Trimsidan
för Isabella isjakter
På denna sida sätter vi ut olika metoder att trimma, att
förbättra Isabellan.
Eftersom våra Isabella Isjakter inte stängs inne i några
regler, uppmuntras varje byggare att förverkliga sina egna förbättringar.
Så utvecklas våra jakter hela tiden.
Gör som vanligt på våra sidor; klicka på det
du vill se och klicka sedan tillbaka. Rulla inte hela sidan.
För att göra sidan överskådligt delar vi in förbättringarna
i:
Här är byggbeskrivning på Isabellakiss 2012 och Isabella Classic 2012
Rigg
Här finns beskrivningar och bilder på , ,
Skotning
Hjälpmast
Rörrigg
Planka
,
Svikt
Medhållare
och mede ,
Paralellstag
Spåret i medhållaren
Skrov.
Segelcentrum
Dessa
kan hjälpa dig eventuellt
Rigg
Riggen är jaktens motor. Här sitter farten och här lönar
det sig mest att trimma. Moderna segel är sydda för rätt
hårdhet på mast och bom. Kolfiber är det bästa
men dyraste materialet.
På en modern mastfot, t.ex. av
märket Chinook, finns en 6-skuren talja
Chinook mastfot
Lägg märke till att mastfoten lätt kan förlängas
och att en träbit är fäst längst nere och den bottnar
i hjälpmastens konsol.
Mastfot med talja från Biltema för 49kr.
För att sträcka ut seglet även i hård vind behövs
hårda kolfiberbommar som är dyra. Ett sätt att hålla
ihop bommen är att göra hål i seglet och spänna en
lina
tvärs igenom. De nya jätteseglen på 12qm seglas med sådana
arrangemang och hålet i seglet fabrikstillverkas med täckskivor
på var sida om hålet i seglet.
Skotning
Det seglingsmässigt effektivaste sätt att skota fås om
man skotar ut mot sidomedarna. Då kan man skota bomnocken över
centrumlinjen i lovart. För att göra det lättare
att hålla i skotet under hela seglingen behövs en utväxling
via ett extra block fäst i bommen. När man håller skotet
hela tiden känner man också varje vindskifte.
Hela riggen utan segel
Aktern
Större enkelblock för 79kr
Mindre enkelblock i bommen
Arrangemang vid medhållaren
Vid medhållaren förifrån
Sittbrunn
Hjälpmasten
Ta en ungefär 40mm rundstav som är 1,75m lång. 200mm nedifrån
sätter du en konsol som stöd för masten. Ta två plywoodbitar,
100x100mm och sätt en 40mm kloss
(60x50mm)emellan. Bulta plywoodbitarna på var sin sida om klossen
och genom rundstaven.
Gaffeln i toppen gör du på samma vis med plywoodbitar och en
distanskloss emellan.
Hela
40mm hjälpmast
Gaffel
, underifrån och med segel
Konsolen
som stöder masten lägg märke till
att seglets mastfot skall placeras alldeles intill hjälpmasten medan
masten uppe vid gaffeln skall ha minst 40mm distans
till hjälpmasten
Annan
mastfot
Strömlinjeformad
hjälpmast med gaffeln och
konsolen
Masten stagas med 5mm Dynema lina; en ögla över toppen och en
schackel vid medhållaren
Enkel spännare på förstaget
och runt nosbrädan
Rörrigg
Några har ersatt vant och stag med rör. Fördelen anses
vara att riggningen går snabbare och att riggen inte sviktar. Nackdelen
är att riggen inte flexar lika bra som
den vanliga och att man inte känner lyften i tid. Ytterligare en fördel
är att jakten kan byggas mycket lätt då tyngdenoch kraften
i riggen leds ut mot medarna.
Rören från sidorna och ett ned till jakten bildar en triangel.
Röret ned är fäst i skrovet och behövs för att
hålla gaffeln på plats. Rören möts i gaffeln.
Hela rörriggen
Rörrigg utan mast, gaffeln
Rörrigg gaffel akterifrån
Rörrigg gaffel förifrån
Rörrigg mastfot
lägg märke till att röret framför masten skall fästas
i mastfoten på däck
Vant ersätts med rör och staget slopas. 30x1mm rör är
starkt nog. Rören bottnar ute mot medhållarens påsvetsade
M12-bult. Där får man göra en övergång.
Övergång vid medhållaren
Rörigg vid medhållare
Planka
Plankan skall svikta så att meden möter isen vinkelrät.
Det fås vid 100kg nedtyngning med en vanlig bra fururegel som sviktar
50mm.
Om man limmar ihop två 22mm brädor får man en styvare
planka. Den kan man göra mjukare genom att ta bort material .
Medhållare
och mede
För att justera paralelliteten har vi prövat många metoder.
Den bästa hittills är att justera med hjälp av vanskruvar,
paralellstag.
Paralellstag uppifrån och underifrån
Det borde räcka med ett stag på ena medhållaren men de
flesta använder ett för varje medhållare. Vantskruvens
fäste mot plankan
ordnas lättast genom att ett vanligt platt spikbleck skruvas på
undersidan av plankan.
Paralellstag underifrån spikbleck
När man fått en riktig rundpall eller varit uppe på två
medar länge, kan det hända att spåret i medhållaren
vidgas, meden glappar i spåret.
Nyligen såg vi medar med urborrat hål genom vilket en bult
som också gick genom medhållarens båda vinklar, höll
ihop spåret.
mede med urborrning
Hålet i meden behöver inte vara runt utan kan vara avlångt
så det tillåter meden att röra sig i spåret
Skrov
Skrovet kan se ut hur som helst men det måste ge plats för en
mastfot 1,4m framför plankan. Det är det enda måttet som
är viktigt. Seglets tyngdpunkt måste ligga
ungefär rakt över sidomedarnas nos sett från sidan.
Jaktens tyngd påverkar inte seglingsegenskaperna negativt. Tvärtom
tål en tyngre jakt mera vind än en lätt. Den lätta
jakten är lätt att lyfta upp på biltaket.
Vid höga hastigheter blir styrningen problem. Meden tappar grepp mot
isen och styrningen blir fladdrig. Särskilt vid enbart fotstyrning
blir detta märkbart.
Detta kan mildras genom att styrlinorna flyttas in mot mitten av styrbeslaget,
men kapa inte den yttre delen där fötterna skall vara.
Jakt med sits
Sits akterifrån
Tygsits , akterifrån
och vindskydd framför fötterna
Avtagen tygsits
Rörskrov förifrån och från sida rörskrov sida
Isabella den slutliga modellen
Här är byggbeskrivning på Isabellakiss
2012 och Isabella
Classic 2012
Det nya är
att botten går utanför sargen i aktern och där fästes
plankan med remmear,
att ståldelarna har förenklats och måste tillverkas av
byggaren.
Bernd Stymer om konstruktion och mått
Helgarö,Väla Gård
64592 Strängnäs
0152-80107
070-2484231
Kom ihåg att vi ändå seglar enligt
KISS
-regeln (Keep It Simple Stupid).
Vill du kontakta mig så är min E-mailadress:
isabernd@isabella-iceboat.com, Bernd Stymer
Ring eller faxa: 0152-80107.
eller 070-2484231
Räknaren startade om 16.4.2003